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Schiffsreise mit Unterhaltungsprogramm
Eigentlich wollte ich schon um zehn aufstehen, aber nichts zu wollen. Gegen Mittag gehe ich hinüber zum jetzt geöffneten Busbahnhof und ergattere tatsächlich eine Kombi-Fahrkarte für Bus und Schiff. Abfahrt: 17.25 Uhr. Es reicht sogar noch für eine gute Stunde in dem Winner-Pizza-Restaurant, das ich gestern Abend aus dem Stadtzentrum kommend vom Taxi aus erspäht habe. Tja, und dann heißt es Abschied nehmen von Hainan und all den Turbulenzen eines fast dreiwöchigen Urlaubs! Ein Minibus bringt mich und eine Handvoll Reisender dann mit reichlicher Verspätung zum Hafen, wo wir wieder lange warten, bis etwa 20 Uhr. Dann werden wir umständlich in den Schlafbus eingeladen, den wir gleich darauf, an Bord des Schiffes, auch schon wieder verlassen. Die Überfahrt zum Festland dauert netto exakt 90 Minuten. Die Passagiere verbringen sie überwiegend in einem großen Saal auf dem Oberdeck, wo zwei Fernseher links und rechts jeweils neben den Kisten mit den "Life Saving Chests", also den lebensrettenden Brüsten, mit Frühlingsfest-Shows und Kriegsfilmen unterhalten. Wem das nicht reicht: Noch mehr Unterhaltung bietet ein junges chinesisches Ehepaar mit Kind. Der Gatte und seine bessere Hälfte beginnen eine wilde Prügelei. Erst mal schaut alles zu. Dann rufen einige den „shifu“ („Meister“) und der kann dann mit Hilfe einiger beherzter Männer die Streithähne auseinander bringen. Die Diskussion zwischen dem gewaltbereiten Gatten und den Schlichtern ist auch noch nicht abgeebbt, als ich nach fünfzehn Minuten an Deck, wo ich mir die steife Brise um die Ohren wehen lassen und mich dem peitschenden Regen ausgesetzt habe. Die heitere Sommer-Atmosphäre von Sanya liegt endgültig hinter mir.
Haikou - "Meeresmund"
In Haikou, der Hauptstadt der Insel Hainan, ganz im Norden gelegen, setzt uns der Bus leider am Süd-Busbahnhof ab, der ziemlich dezentral liegt. Wegen des Frühlingsfestes (1. Feiertag) ist bereits alles dicht. Auch Stadtbusse sind offenbar Mangelware. Für dreißig Yuan fährt ein Taxi zum West-Busbahnhof. Ebenfalls geschlossen. Gegenüber liegt ein Hotel recht günstig. Für knapp 100 Yuan kann ich hier absteigen. Mit Blick auf die Aussicht, in Guangzhou keine Fahrkarte mehr zu bekommen, wenn ich dort zu spät ankomme, lasse ich den Plan fallen, mit dem Schiff nach Guangzhou überzusetzen.
Mao'an
Wegen des nahen Frühlingsfestes zerschlägt sich mein Plan, weiter durch die Inselmitte nach Qiongzhong zu reisen, wo ein 300 Meter tiefer Wasserfall wartet. Denn der Busbetrieb ist fast vollständig zum Erliegen gekommen. Die Stadt Tongshan wird auch immer mehr zur Geisterstadt. Ich mache aus der Not eine Tugend und entscheide mich für einen Abstecher nach Mao'an, einen kleinen Ort, den mein Reiseführer als typisches Dorf der Miao-Minderheit beschreibt. Aber sooo traditionell kommt mir Mao'an jetzt auch wieder nicht vor. Auch hier gibt es überall Baustellen und Modernisierungsmaßnahmen. Ich finde dann doch noch einen etwas rückständigeren Ortsteil und werde hier auch prompt zur allgemeinen Attraktion.
Wieder an der Hauptstraße angelangt, machen mich die Einheimischen total nervös: Heute komme sicher kein Bus mehr, aber für vierzig Yuan werde ein freundlicher Moped-Fahrer mit desolaten Zähnen und roter Farbe überall am und im Mund mich zurück in mein Hotel bringen. Nach einigem zermürbenden Warten lasse ich mich überreden. Klar, dass uns, während mir hinten auf dem Moped der Fahrtwind um die Ohren weht, der Bus aus Sanya überholt. Der Mopedfahrer mit dem roten Mund versichert zwar, dass der in Mao'an nie im Leben gehalten hätte, aber was sollte er auch sonst sagen?
Zusehends versinkt Tongshan wie jetzt kurz vor Anbruch des chinesischen Neujahrs jeder bewohnte Flecken Erde von China, in Knallerei und Böllerei. Bomben können nicht lauter sein! Getreu meiner Devise Brot statt Böller diniere ich erst mal. Gegen elf Uhr mache ich mich auf den Weg zum Fluss und schaue von einem kleinen Pavillon aus dem Feuerwerk zu.Willkommen im Jahr des Tigers!
Nach fünf im Urwald
Klar, dass die höchste Erhebung der Insel Hainan, der so genannte Fünf-Finger-Berg, vor mir nicht sicher ist. 1867 Meter, die sind doch an einem Tag zu schaffen. Schon um 10 Uhr verlasse ich das Hotel in Tongshan, direkt gegenüber vom Busbahnhof. Für fünf Yuan geht es 45 Minuten lang mit dem lokalen Bus zum Naturreservat Fünf-Finger-Berg, wo ich in eine Motor-Rikscha umsteigen muss. Ich kurve also mit meinem Fahrer durch die malerische Gegend, dann kommen wir an einen Kontrollpunkt, den eigentlichen Eingang, wo ich 15 Yuan entrichten muss (ein Eintrittspreis wie geschenkt im Vergleich zu den horrenden Preisen in Sanya). An einer kleinen ausgestorbenen Siedlung, in der eine Familie in einer kleinen Baracke einen Laden betreibt, weist mich der Fahrer auf ein paar Stufen hin: Das sei der Weg. Anders als in Huangshan gibt es hier aber nur am Anfang Stufen, der Rest des Aufstiegs ist mühsamer Trampelpfad in bester Indiana-Jones-Tradition. Es sind auch nicht jene Horden unterwegs wie an den berühmten Bergen, nur vereinzelt trifft man andere Bergwanderer. Kurz vor dem Gipfel etwa treffe ich einen Schweizer mit chinesischem Anschluss. Er kommt ausgerechnet aus Lausanne, wo ich ja bekanntlich ein Jahr studiert habe. Auch ein kleines Mädchen, vielleicht sechs Jahre alt, kämpft sich an der Seite von Papa und Mama tapfer nach oben.
Vom Gipfel aus sieht man leider fast nur Wolken, aber unterwegs konnte man dann doch ein paar Lücken ausmachen und den Talblick genießen. Vielleicht etwas zu sehr, denn auch der Abstieg dauert noch einmal zwei bis drei Stunden. Leider habe ich auch keine Uhr dabei. Die liegt kaputt in Nanjing. Eigentlich kann man sich ja an fünf Fingern abzählen, wohin das führen muss: Als ich unten im feuchten Nebel des Tropenwaldes ankomme, ist alles finster und wie ausgestorben. Es muss bereits nach 19 Uhr sein. In der Ferne flimmert ein Fernseher mit einer Kindersendung. Hier sitzt die kleine Tochter des Barackenladenbetreibers vor der Kiste und ihr Vater verkauft mir einen stärkenden Trinkjoghurt und ruft die Motor-Rikscha, auf der ich anschließend friere wie ein Wüstenfuchs am Nordpol. Es ist im Nebel gar nicht mehr tropisch warm! Die nächste Hiobsbotschaft: Es gibt keinen Bus mehr und auch kein Taxi, um zurück nach Tongshan zu kommen. Privat lässt sich was organisieren: für 200 Yuan. Prost Mahlzeit! Geschockt esse ich erst mal was in einem kleinen Restaurant. Danach wandere ich auf Verdacht in die Richtung, aus der ich morgens mit dem Bus gekommen bin. Vielleicht kann ich wie letztes Jahr in Xinjiang per Anhalter fahren. Es ist stockfinster. Hier heulen nicht mal mehr Hunde. Ich winke einem entgegenkommenden Auto mit drei Chinesen und frage, ob das hier Zukunft hat. Sie bieten mir für 200 Yuan eine private Taxifahrt an. Ich versuche zu handeln:150. Zwecklos. Todmüde komme ich gegen halb zehn dann doch noch im Hotel an, wo eine Ratte auf dem Fensterbrett den Tag gekonnt abrundet.
Wo der Himmel das Meer berührt
Das Ziel des heutigen Tagesausflugs lautet Tianya Haijiao („wo sich Himmel und Meer berühren“). Am Anfang, am Busbahnhof von Sanya, gibt es zunächst Irritationen: Es gibt hier gar keinen Bus nach Tianya Haijiao. Aber auf der anderen Straßenseite wartet Mini-Bus Nr. 16, der uns Fahrgäste in 45 Minuten zu der Touristenhochburg führt. Attraktion hier: eine Reihe von imposanten Felsblocks, die an der Küste aus dem Meer ragen. Horden von Touristen wandern die Steine entlang oder klettern an ihnen herum. Wäre man hier allein, wäre das ja in der Tat durchaus malerisch, aber Kommerz-China und die Horden von Touristen haben aus Tianya Haijiao einen überteuerten Touristenmagneten gemacht, bei dem man sich viel Mühe geben muss, um sich die Ursprünglichkeit dieses kleinen Fleckchens Erde am äußersten Rand des Riesenreiches auszumalen.
Am Strand
Am Strand treffe ich heute einen Chemie-Studenten aus Hefei (gar nicht weit weg von Nanjing), der neugierig ist, was ich für einer bin. Er verbringt das Frühlingsfest zu Hause. Das ist nicht in Sanya, sondern in einer kleineren Ortschaft auf Hainan. Jetzt ist er mit Freunden auf Strandurlaub und, obwohl auf der Insel groß geworden, zum ersten Mal in Sanya, wie er mir versichert. Und natürlich verehrt er deutschen Fußball, allen voran Ballack.
Eine Familie, uniform eingehüllt in die schicken Hawaii-Kluft, die ich gestern schon bewundert habe, spricht mich an und ich kann mich ja der Frage nach der Herkunft dieser immens schönen Bekleidung nicht erwehren. Der ältere Herr meint, seine Tochter habe sie alle für 20 Yuan vor Antritt der Reise neu eingekleidet.
Vor der Affeninsel
Da man ja nicht immer nur auf der Robbenbank herumlungern kann, fahre ich heute in den malerischen Fischerort Xincun. Der Bus nimmt mich aber nur mit bis Lingshui, die vorgelagerte Gewerbestadt. Weiter geht es für 3 Yuan im Minibus. Das Ambiente ist hier völlig anders als in der Touristenmetropole Sanya. Mit den vielen Kokospalmen und Bananenpflanzungen auf den Feldern, den staubigen Straßen, dem Müll überall an ihren Rändern und den extrem pragmatisch eingerichteten Ladenzeilen in iher epigonenhaften Architektur (die selbst nicht weiß, wen sie imitieren soll) entlang der Hauptstraße erinnert mich doch manches an Afrika. Die Attraktion von Xincun, in der ansonsten die Ethnie der Danjia das Alltagsbild bestimmt, ist die dem Hafen vorgelagerte hügelige Affeninsel. Ich stehe auf der Kaimauer und sehe Tonnen von Touristen über mir per Seilbahn den Affen entgegenschweben. Einige machen sich dabei sogar ohne Skrupel selbst zum Affen: Eine Reisegruppe hat es fertiggebracht, sich komplett in potthässliche Hawaii-Zweiteiler stecken zu lassen, Groß und Klein rennen nun also in diesen schreienden Farben hier herum. Zum Davonlaufen! Ich laufe also davon, für die Affeninsel habe ich heute sowieso keine Zeit, und flaniere den Pier entlang. In einer langen Linie liegen nicht nur Schiffe am Hafen, sondern die Meerenge zwischen Insel und Ufer ist außerdem durchzogen von einer langen Reihe von Hausbooten. Auf Holzpaletten ist dort auf dem offenen Wasser ein richtiges kleines Dorf entstanden. Sogar ein Hund bellt da hinten irgendwo. Ob der wohl immer genug Auslauf hat draußen auf dem Wasser? Ich wandere weiter am Hafenbecken entlang, überall kleine Stände und auf dem Boden jede Menge Unrat. Es riecht ziemlich fischig, während ich vorbeikomme an Frauen, die Fischernetze herstellen oder flicken, Fischern, die ihre Fische an die Händlerinnen weitergeben, die mit Eisbehältern auf der Gangway warten, Männern, die auf ihren Booten Maschinenteile reparieren oder ihr Schiff umbauen. Eine Mutter füttert an Bord ihr kleines Kind. Ein Fischer hat sich bei offener Tür in der Ein-Mann-Kabine seines kleinen Kutters hingehauen und macht ein Nickerchen. Ganz hinten am Ende der Kaimauer sitzen im gleißenden Licht ein paar Angler. Auf dem Rückweg staunt mich eine Schar Kinder an, als wäre ich eine Marienerscheinung. Nur einer wagt mal ein zaghaftes "Hello..."
Die Sonne hat mich zermürbt und hier länger als bis fünf Uhr zu verweilen empfiehlt ohnedies sich nicht, da man sonst vielleicht keinen Bus mehr bekommt. Also: Aufbruch.
Zirkusakrobaten und Milchskandal
An den belebten Straßenkreuzungen werden Knirpse als Zirkusakrobaten zur Aufbesserung des Einkommens ihrer Familien (vermutlich Angehörige der Li- oder Miao-Minderheit) eingesetzt. Von meinem Fensterplatz im ersten Stock von Kentucky Fried Chicken, eines beliebten chinesischen Restaurants, kann ich die Szene verfolgen: Zum Klong-klong der Schellen in den Händen ihrer Begleiter, vielleicht ihre großen Brüder, machen die etwa 1,10 Meter kleinen und extrem beweglichen Kinder Flick-Flacks, als würden sie auf Händen spazieren gehen, oder stecken sich das Drehmoment eines Mini-Karussells in den Mund, wenden ihren schmalen Leib kopfüber nach hinten und drehen sich dann mit den Händen in Schwung. Ihre größeren Kompagnons, selbst noch Kinder, sammeln das Geld ein. Das alles erinnert stark an die menschlichen Kanonenkugeln aus der Muppets-Show, nur ist das für die Knirpse, die den ganzen Tag in der Sonne durchhalten müssen, vermutlich nur halb so witzig.
Kurz zuvor habe ich schon wieder Terror in der Ladenmeile gemacht. Da kaufe ich mir einen leckeren Erdbeertrunk, ganz im Stil der Schulmilch, mit der ich groß geworden bin, und beim ersten Schluck bleibt mir gleich alles im Halse stecken: verdorbene Milch! Schmeckt wie Knüppel auf'n Kopp! Ich gleich zurück und als die Tante, bei der ich mich beschwere, mir einen Safe für meine Tasche mit den anderen Milchgetränken anbietet, weil sie mein Chinesisch nicht versteht, werde ich noch empörter. Am Ende taucht eine Tante mit Ersatz-Erdbeermilch auf und macht mich wieder glücklich.
Die Herberge zum blauen Himmel
Warum wir China so lieben, ewige Bestenliste Platz eins: Nur hier bringen es nette junge Rezeptionistinnen fertig, mich mit der Frage zu begrüßen, ob ich ein Superstar sei, was ich natürlich sofort bejahe. So heute geschehen am Empfang der Blauer-Himmel-Herberge, in die ich am Nachmittag umgezogen bin (bereits meine dritte Unterkunft in Sanya). Nicht nur zwei Hotels, auch zwei hilfsbereite Mitbewohner habe ich verschlissen, letzteres bei dem Versuch, mit dem herbergseigenen W-Lan ins Netz zu kommen. Erst als Peter, der Boss, den Tresendienst übernimmt und er persönlich Hand anlegt, kann ich mit dem alten Bibliotheks-Hewlett-Packard meinen Eintrag hier im sin-o-meter aktualisieren. Ich sitze in der überdachten Open-air-Herbergsbar und bin umgeben von Mücken, die nicht in Bestform sind, und heiteren Herbergsgästen, die schon eher in Bestform sind. Die zockenden Amerikaner verbrüdern sich gerade mit den drei russischen Mädels vom Nachbartisch. Nach vielen Zocker- und Alkohol-Runden verlegen sie sich auf „Tat oder Wahrheit“, ein Spiel, bei dem man intime Details ausplaudern oder etwas Peinliches tun muss. Es wird also so oder so peinlich. Am Ende bekommt die blonde Russin zum Lohn von ihrem US-Sitznachbarn den ersten Kuss. Da hat sich die Völkerverständigung ja wenigstens gelohnt! Auch anderswo geht es fröhlich zu: Die drei Gäste aus der IFS-Schüleraustauschgruppe, ein Franzose, eine Französin und deren Freund, ein Amerikaner, die alle drei ein Jahr an Schulen und in Gastfamilien in Guangzhou bzw. Nanjing verbringen und eigentlich mit mir in dem 6-Bett-Zimmer untergebracht sind, tauchen erst auf, als die Sonne längst wieder am Himmel lacht. Offenbar haben sie die Nacht am Strand durchgemacht.
Was Dubai recht ist...
Sanya hat entschieden etwas mit Dubai gemeinsam. Dort wurde ja, direkt vor der Küste, diese künstliche Insel in Palmenform und mit lauter Mega-Hotels errichtet. Die Form einer Palme haben die Chinesen zwar nicht zu bieten, dafür ist ihre vier Quadratkilometer große Kunstinsel von echten, goldummäntelten Palmen umgeben. Das ganze Unternehmen nennt sich Phoenix Island, denn wie Phönix aus der Asche erheben sich hier aus dem blanken Meer monströse Bauten, die offensichtlich hoch hinaus wollen. Vier von sechs geplanten Apartment-Türmen stehen schon als Rohbau, Bauwerk Nummer fünf wird die Attraktion: Das Sieben-Sterne-Hotel wird die Form einer geschlossenen Muschel haben, aber in der Mitte, also zwischen den beiden Muschelhälften, weht der Wind durch. Der Wanderarbeiter aus der Provinz Sichuan, der seit vier Jahren an und auf der Insel arbeitet, schwärmt mir vor: Sanya habe immer gute Luft und schönes Wetter und die Aussicht hier auf der Insel sei doch großartig. Da stimme ich zu. Ich sitze, nachdem ich die palmenumsäumte Baustelle umrundet habe, im Schatten des Phönix-Monuments, das zugleich Gedenkstätte für den Empfang der olympischen Fackelläufer 2008 in Sanya ist, da gesellt sich der Arbeiter, ein sonnengegerbter Gärtner, zu mir. Vorher habe ich mir im bereits fertig gestellten Konferenzzentrum, indem ich mich dem Empfang für eine Gruppe chinesischer Touristen einfach angeschlossen (aber brav auf Getränke und Kuchen verzichtet) habe, eine 3-D-Simulation der fertigen Insel angesehen: ein Hubschauberlandeplatz, ein eigener Schiffsanleger, Swimming-pools, Bungalows für Reiche, Einkaufshütten, die aussehen wie Bungalows für Reiche...
Mögen der Gärtner und ich auch in zwei völlig verschiedenen Welten leben, eines haben wir auf jeden Fall gemeinsam: Weder er noch ich wird jemals eine Nacht in einem der Luxusräume verbringen, die hier vor unseren Augen entstehen.
Willkommen bei den Ch'tis!
Auf dem Luhuitou- oder (auf Deutsch) Hirsch-dreht-Kopf-Hügel gibt es den Luhuitou- (Hirsch-dreht-Kopf-)Park, und der kostet unverschämte 45 Yuan Eintritt. Auf dem Weg zum Gipfel verwickelt mich ein etwas verwahrlost aussehender Russe in ein Gespräch in praller Sonne und fragt mich, ob er nicht einen Job für mich wüsste. Er habe leider gar kein Diplom oder sonst einen Abschluss, sagt er; da kann ich natürlich auch nicht viel helfen.
Die Verkäuferin am Eingang zum Park kann wie alle Einheimischen hier auf der Insel kein „sch“ sprechen, weshalb ich völlig verwirrt bin: „Zehn", also „shi“ hört sich bei ihr an wie „si“ („vier“), also höre ich „Vier-vier-fünf“ anstatt „vierundvierzig“. Willkommen bei den Ch’tis! Ich lege einfach einen Fünfziger hin. Wird schon stimmen. Stimmt aber nicht. Der Park ist reine Abzocke. Man hat zwar einen schönen Blick auf die Stadt, aber den hat man auf Erhebungen in Stadtnähe bekanntlich immer. Und das Monument ist auch jetzt nicht der Brüller. Ein Hirsch und zwei menschliche Gestalten illustrieren die Sage eines jungen Kriegers, der auf einen Hirsch angelegt hatte, der sich jedoch in diesem Moment, es war wohl eher eine Hirschkuh, in ein wunderschönes Mädchen verwandelte. Und wenn sie nicht gestorben sind... Außerdem gibt es noch einen buddhistischen Wunschbaum mit roten Schleifen und goldenen Schlössern und, dazu passend, einen Teich mit Goldfischen. Ich hätte lieber wie der Hirsch einen Blick zurück tun sollen und denselben Weg gehen, auf dem ich kam. Stattdessen verprasse ich völlig sinnlos und völlig gegen meine Gewohnheit 40 Yuan für eine Möchtgernachterbahn ins Tal, die aber auf halber Höhe endet, mich unschlüssig aussteigen und ins Verderben laufen lässt. Ich finde nämlich den Weg zurück nicht, drehe dann auch noch verzagt um und umrunde schließlich die gesamt Hügelkette. Ich lande in einer staubigen Endlosbaustelle, denn wir überall in China muss auch hier alles Alte und Traditionelle hässlichen Hochhauskomplexen weichen. Die Hitze und der Baulärm und der Krach vorbeipesender Mopeds treiben mich fast zum Wahnsinn. Ich komme dennoch in geistiger Gesundheit, wenn auch ziemlich erschöpft in meinem Hotelzimmer an, kann mir aber nur noch für sieben Yuan was zu essen kaufen, weil ich vergeblich hoffe, bei einer Barabhebung die immens hohen Gebühren sparen zu können. Die Banktanten weisen mich stur ab, obwohl ich mich extra begriffsstutzig gestellt habe. Ich kaufe mir eine Nudelsuppe für vier Yuan und Bananen für zwei. Morgen wird sich herausstellen, dass ich die 1 Prozent Gebühr auch bei Barabhebungen am Schalter entrichten muss und ich werde Banken als Verbrecher beschimpfen (auf Englisch) und es wird mir gar nichts nützen. Sicherlich wirke ich mit meiner Stuwwelpeter-Frisur auch eher kurios als furios. Tja, nur nicht den Kopf verlieren, das war schon das Motto des sagenumwobenen Hirsches.
Chinas Mallorca
In weichen Wellen ziehen sich die hellgrünen Hügel landeinwärts, die im Osten und Westen die Bucht säumen, in der ich gerade schwimme. An einigen Stellen ragen aber auch schon weiße Villen und hässliche Hotelmonster aus dem satten Grün in die Höhe und verschandeln das Bild. Für „60 money“ kann man sich auf den Liegen unter Palmenschirmen eine Massage verabreichen lassen. Eine chinesische Familie macht sich einen Spaß daraus, den kleinen braunen Schoßhund immer wieder ins Wasser zu werfen. Ob der das wohl auch so lustig findet? Im Hintergrund fährt jemand Wasserschirm. Das geht so: Ein Schiff zieht eine Leine hinter sich her, an der ein Fallschirm hängt und an dem hängt: ein Wagemutiger. Eine Szene, die man sich auch am Strand von Alcudia vorstellen könnte und in der Tat ist Hainan, die Tropeninsel im äußersten Süden Chinas, an deren südlichstem Zipfel mit der Stadt Sanya ich mich befinde, so etwas wie das chinesische Mallorca oder eher noch Gran Canaria, wo man ja ebenfalls im Januar baden gehen kann. Nur ist die chinesische Tropeninsel viel größer, fast so groß wie Taiwan, Durchmesser knapp 300, Umfang knapp 600 Kilometer. Und wo auf Mallorca alles fest in deutscher Hand ist, bestimmen hier Russen das Bild. Fast alles, was für Touristen von Belang ist, ist auch auf Russisch beschriftet und als deutscher Urlauber wird man gelegentlich auf Russisch angesprochen.
Doch zurück zum Strandleben: Der Himmel ist blau, das Wasser auch und so muss Urlaub eigentlich sein. Alles wäre noch schöner, wenn ich nicht elf Mark Gebühr dafür zahlen müsste, dass ich hier Geld von meinem eigenen Konto abhebe (die nächste Stufe ist Raubmord), und wenn ich nicht im ersten Hotel, das viel zu teuer war, meinen Kamm liegen gelassen hätte. Jetzt kämme ich mich mit der Gratis-Zahnbürste, die hier zum Service gehört, und sehe aus wie Struwwelpeter. Da hilft nur eins: Ich muss zum Frisör!
Potemkinsche Dörfer in der Grünen Küche
Gestern saßen wir noch im Salon des Fachbereichs, die Studenten des IKG-Studiengangs (Doppelmasterstudiengang Interkulturelle Germanistik in Kooperation der Universitäten Göttingen und Nanjing, paritätisch besetzt mit deutschen und chinesischen Studenten) und ihre Profs, um einer Reihe studentischer Magisterarbeitsthemenvorstellungen beizuwohnen, und die Lehrer schwitzten dabei in Anbetracht einer Außentemperatur von 18 Grad Celsius nicht minder als die Prüflinge. Das war die Arbeit; heute nun das Vergnügen: Damit die Studenten ihre Professoren mal näher kennen lernen können, gehen wir gemeinsam essen. Vize-Dekanin Kong hat sich dazu was ganz Besonderes ausgedacht: Ein Restaurant namens Grüne Küche. Dafür müssen wir (die Studenten holen mich am Südtor ab) zwar mit Bus Nr. 65 eine halbe Stunde fahren, aber der Laden, erste Adresse für tibetische Mönche, die diversen Reinheitsvorschriften Genüge zu tun haben, hat es in sich: Tausend Köstlichkeiten auf dem Büfett und alles ohne Eier, Fleisch und Milch. Potemkinsche Dörfer: Die Leckereien sehen z.T. aus wie Krabben oder Fleischspieße – ist aber alles vegetarisch bzw. vegetalisch! Sogar der Kuchen. Sogar die Seife auf dem Klo soll rein pflanzlich sein. Da geht man doch mal extra aufs Klo! Die deutsche Studentin neben mir, die gestern noch über die hochspekulative Raum-Theorie referiert hat, sitzt nun in diesem ganz konkreten Raum und folgt immer denselben Vektoren: hin zum Büfett, zurück zum Tisch. Bei mir ist es ähnlich: Vor der Speiseeistheke (hier wurde aber doch Milch verwendet) erscheine ich so lange, bis die Bedienung auf einmal spurlos verschwunden ist. Danach bin auch ich verschwunden, aber nicht spurlos. Heute ist nämlich letzter Öffnungstermin in der Bibliothek und alle wollen sich mit Ferienlektüren versehen lassen. Außerdem stehen, als ich ankomme, bereits zwei Studenten vor der Tür. Sie müssen sich ihre nicht akzeptable Abschlussarbeit abholen und eine zweite Fassung schreiben.
Mit Sonnenschein ins neue Jahr
Heute hole ich mit Danyu die letzten Sonntag ausgefallene Wanderung auf den Zijin-Berg nach. In der Sonne sitzen wir auf einem Felsen mit Talblick und es ist frühlingshaft warm. Wir vergessen völlig, dass es hier um fünf dunkel wird und müssen schließlich im Dämmerlicht zurück. In der Dunkelheit, die uns im Tal erwartet, finden wir auch keinen Bus mehr. Eigentlich soll ja bis um halb zehn noch ein Bus fahren, aber das gilt vermutlich nicht für Feiertage... Jenseits der Bushaltestelle stehen drei Versprengte, die auch noch guter Hoffnung sind, d.h., sie hoffen auf ein Taxi. Aber alle Taxis, die aus der Hotelzufahrt hinter uns kommen oder dorthin fahren, ignorieren uns stur. Zappenduster.
An der Rezeption des Nobel-Hotels, zu dem die gut ausgebaute Straße hinter der Haltestelle führt, versucht die frierende Künstlerin, nachdem sie eine gefühlte halbe Stunde auf dem Klo war, ein Taxi zu bestellen. Fehlanzeige. Oder gleich ganz in dem Hotel absteigen? Ich sage: Schmarr'n! und nötige sie den Rückweg zu Fuß anzutreten. Unterwegs, schon in Stadtnähe, liest uns dann ein Taxi auf und bringt uns in ein Grillrestaurant, wo wir unseren inzwischen doch erheblichen Appetit stillen können. Zu Hause bin ich erst weit nach Mitternacht!
Nur eine Sekunde
Ich habe meinen letzten Unterricht des Kalenderjahres 2009 hinter mich gebracht (zum Abschluss gab es noch mal einen kleinen Test) und habe für den Abend zwei Freikarten für ein Konzert. Cathy-Jiakun geht mit. Sie wird das schon finden, denke ich. Wir treffen uns an der U-Bahn-Haltestelle Xinjiekou. In Wahrheit, weiß Jiakun zu berichten, ist der Konzertsaal aber noch etwa einen Kilometer zu Fuß entfernt, der gleiche Ort wie damals im Sommer. Wir müssen uns sputen. In zehn Minuten geht es schon los! Da freuen sich Jiakuns über den Asphalt knallenden Festtags-Hochhacken!
Es gibt die üblichen Stücke, klassische Gassenhauer, die die Chinesen so schätzen, Strauß, Donau, Radetzkymarsch und ein längeres modernes Stück mit Klavier, Geige und Gesang. Das gefällt uns am besten. In der Pause treffen wir meinen US-Kollegen Paul. Er hat auch eine Freikarte bekommen. Das Konzert gipfelt in einem Silvester-Konfettiregen in Gold! Danach brechen wir zusammen zu Michaels großer Silvesterparty am Konfuzius-Tempel auf. Es gibt kein Taxi. Wir nehmen Bus Nr. 1. Ich kenne den besser als sie. Sie kennt das Restaurant besser als ich. Ohne sie wäre ich irgendwo in der Nacht gestrandet, denn Michaels Mobiltelefon ist heute außer Dienst, wie ich feststellen muss, als ich ihn wegen unserer Verspätung anrufe. Als wir endlich eintreffen, fliegt Jiakun auf, weil sie sich gar nicht angemeldet hat. Noch schlimmer: Sie hat zwei ihrer Freundinnen eingeladen, die natürlich auch nicht angemeldet waren! Da hält sich Michaels Begeisterung spürbar in Grenzen, denn er hatte doch extra um persönliche Anmeldung gebeten, damit die Küche planen konnte. Jiakun wird den Rest des Jahres wegen dieser Peinlichkeit im Jammertal verbringen. Ich verordne ihr eine Grußkarte an Michael zum 1. Januar. Als Dankeschön für meine hilfreichen Tipps erhalte ich ein Neujahrsgeschenk: eine Tafel Lindt-Schokolade aus dem Wessi-Laden und einen Film aus Taiwan. Ich werde unisono aufgefordert ein Lied vorzusingen und wähle „Alle Jahre wieder“; da kann ich immerhin zwei Strophen auswendig und es ist auch nicht so hoch wie „O du fröhliche“ oder „Stille Nacht“. Beim Neujahrs-Countdown gibt es Chaos, weil die Uhr im Restaurant vor geht. Schließlich übernimmt Tom die Verantwortung für die richtige Zeit, aber seine Uhr hinkt hinterher.
 (Foto: Jiakun, Michael und ich)
Die Tanten vom vorderen Tischende fangen noch an zu tanzen und zum Abschied wollen einige von ihnen noch meine E-Mail-Adresse, obwohl ich sie eigentlich nicht unbedingt wiedersehen muss. Immerhin: Eine der Tanten ist vom Fernsehen. Die kann mich mal auf ein Interview einladen. Ich tröste mich mit dem statistischen Faktum, dass 99,9 Prozent aller Leute, die meine E-Mail-Adresse erhalten, nie im Leben schreiben. Unter diese Quote wird vermutlich auch, und das ist dann schon eher bedauerlich, die Chinesin fallen, die seit einem Jahrzehnt in München lebt und entsprechend gut Deutsch kann. Jetzt besucht sie zu den Feiertagen ihre Familie.
Michael ist keine zwanzig mehr. Er muss nach Mitternacht ins Bett. Nach dem Fest, etwa um ein Uhr, schlendere ich mit Jiakun über die leer gefegte Einkaufsmeile am Konfuzius-Tempel. Es ist um die Zeit aber überhaupt nicht mehr bunt hier. Zu spät. Verödet förmlich. Feuerwerk gibt es übrigens auch weit und breit nicht zu sehen. Es gab ein behördliches Verbot. Man dachte wohl an die Katastrophe von Peking vor einem Jahr, als eine verirrte Rakete einen Bauriesen in Schutt und Asche legte. Jiakun sagt: "So, das war schon alles? Jetzt ist 2010?" Es ist eben doch nur eine Sekunde...
Jetzt gehn wir über'n See
Im Anschluss an den Gottesdienst in St. Paul's treffe ich außer meiner alten Bekannten Emilie überraschend viele Deutsche (darunter Evas Flugzeugbekanntschaft, einen Lehrer) und Danyu, die junge Autorin mit Neigung zu hysterischen Anfällen. Ich habe mich nämlich mit ihr zum Wandern verabredet. Wie immer kommt alles anders. Erst besteht Danyu darauf, mich, obwohl ich doch geschmierte Brötchen im Rucksack habe, in ein französisches Restaurant einzuladen, weil sie sich zum x-ten Mal für mein Empfehlungsschreiben an die Chicago Theological University (CTU) bedanken muss, und dann hat sich gestern Abend mein Ex-Kollege Helmut mitsamt Kolleginnen Ursula und Minjiong aus Yanji angekündigt. Wir wandern also nur einmal über die Inseln im Xuanwu-See und treffen dann um halb sechs die drei Rundreisenden zum Abendessen in dem Pizza-Restaurant bei mir um die Ecke. Zwischendurch im Bus hat mir die vielseitige Künstlerin unbedingt noch ihre Mappe mit Fotomodell-Bildern zeigen müssen. Hier eine Kostprobe. Sie ist es wirklich, aber ihr wisst, wie das mit solchen Fotos ist: Man kann kaum glauben, dass das die Person ist, die gerade im Bus neben einem sitzt.
Eine einfache Nudelgeschichte
Cathy überrascht mich mit Kinokarten für „Eine einfache Nudelgeschichte“, die erste Komödie von Star-Regisseur Zhang Yimou, kommt dafür aber auch 25 Minuten zu spät zum Sprachtraining. Ich habe derweil fleißig Vokabeln gepaukt. Als ich mich gestern im Kino umgehört habe, erfuhr ich, dass momentan alle Filme ohne englische Untertitel laufen. Ich bin daher skeptisch, kann dann aber doch noch ganz gut folgen. Erstens ist der Film der chinesische Neuaufguss von „Blood Simple – Eine mörderische Nacht“ und zweitens flüstert mir Cathy gelegentlich Übersetzungen schwieriger Abschnitte ins Ohr, wobei der Rand ihrer Brille auf etwas irritierende Weise meine Schläfe streift.
Weihnachten mit Steven und Jeremy
Wie im letzten Jahr feiere ich in der internationalen Gemeinde Weihnachten mit einem Festbankett. Steven und Jeremy nebst Familien nehmen sich meiner an, weil ich (in der Nähe des Büfetts) so allein in der Gegend herumsitze. Beide sind Lehrer, und zwar an der Universtiy of Astronautics. Steven hat eigentlich Physik studiert. Jetzt unterrichtet er Englisch. Jeremy erzählt von verschiedenen außercurricularen Aktivitäten, die er mit Steven verantwortet. Wegen der Kinder müssen beide früh weg und ich finde mich am Rand der Bühne wieder. Dort sind die Schokokrümel von der Torte gefallen und ich fülle damit mehrfach meine Dessertschüssel auf. Danach beginnt der stimmungsvolle Gottesdienst, der wie üblich im Kerzenschein endet. Nach dem Gottesdient spreche ich noch kurz mit Elysée und Martin aus meinem Hauskreis sowie einer Chinesin, die verbotenerweise zu den NICF-Gottesdiensten kommt. (Eigentlich dürfen zu einer Gemeinde von Ausländern nur Taiwanesen, Hongkong- und Macao-Chinesen gehen.)
Kärtchen und Chor
Tja, heute ist leider ein normaler Arbeitstag. Es ist trübe Luft, die Nacht scheint länger als am Montag, wo ich ja auch um 6.45 Uhr aus dem Haus musste. Ich spiele „Das Geschenk der Weisen" von O. Henry von CD vor. Ziel: Finden Sie den auktorialen Erzähler.
Zu einem „Fröhliche Weihnachten“ im Chor haben die lieben Studenten sich dann doch noch aufgerafft, als der Unterricht schon zu Ende ist. Youjin war mal wieder die Anstifterin. Die schickt mir auch immer SMS mit Glückwünschen zu Feiertagen. In der anderen Klasse bekomme ich zwei reizende Kärtchen von Liu Jian und Ma Yawen. Die beiden sind ein ganz entzückendes Pärchen: sitzen immer zusammen, gehen immer zusammen auf Klo und schreiben im Diktat immer dieselbe Note (mit verschiedenen Fehlern)! Und ihre Weihnachtsgrußkarten, die sie mir nach dem Unterricht immerhin nicht ganz zeitgleich überreichen, sind vom selben Hersteller. Ma Yawen bedankt sich in ihrer Karte für „die interessanten Unterricht“. Liu Jian wünscht: „Alles Gute!" Ich bin gerührt.
Essen muss ich heute ja nicht. Am Abend mache ich zwei Jahre Ferien. Ich habe es verdient nach dem langen Tag.
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Freunde zu Gast in der Welt (Nov.) ...
